服装专业社会实践心得体会.doc
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1、服装专业社会实践心得体会 服装专业社会实践心得体会(精选篇1)开心!今年换了这份服装销售的工作,可以说是我最开心的一件事儿!终于我每天都可以跟我喜欢的漂亮衣服待在一起了,也可以和每一个来我们店的爱好漂亮衣服的人交流和沟通了!可以说,这份工作是我这个人量身定制的工作,别人为此工作苦恼销售业绩的时候,我忙着在跟我的顾客交流装扮心得,这是每一个爱好穿漂亮衣服的人所应该来从事的工作!她们一定都会像我一样,每天都沉浸在自己的快乐中。能够来到这里做服装销售,真是机缘巧合,要是没有这巧合,我根本不会想到我花在穿衣镜前的时间不是浪费时间,而是为自己这份工作打下良好的基础!从第一天到这里来工作起,我就明白我以后
2、再也不用愁自己的工作无法让自己每天绝大多数的时间能够花得值当了。在这里的每一天,我都是在研究如何自己穿得更好看,帮助别人打扮得更好看,过去我是一个人在镜子前臭美,现在终于有人陪我一起在镜子前臭美了,而且这样臭美下来还能够给我的生活提供物质基础!我在这里的销售业绩已经远超我过去在别的地方的销售业绩了,如果说别的地方拿到的销售业绩是辛苦获得的,那么这里的销售业绩真的可以说是“唾手可得”的了。在我从事这份服装销售的过程中,我结识了很多有钱有闲爱穿衣打扮的好姐妹,也结识了很多忙里偷闲来这里想把自己变美的好姐妹,和她们的接触中,我不仅卖出了衣服,而且还了解到了怎么样可以让自己让别人都变得更加好看!可以说
3、是在百分之百的享受中挣到了财富,还收获了我一直追去的美貌以及才华。何乐而不为呢?连我的销售经理都被我的快乐所感染了,她以前可以说是为了生活而来进行的服装销售工作,在我的带动下,她现在也慢慢沉浸在爱美的氛围中,既卖出了衣服,又把自己变得更加美更加有才华更加有钱了!如果可以,我会一直一直做下去,我愿意卖一辈子衣服,也愿意在卖衣服的过程中和那么多志同道合的姐妹们一起切磋学习!这是一份最最好的工作,是别的不懂装饰打扮的人所体会不到乐趣的工作。我在接下来的工作中,我还想自己开一个公众号,专门给爱美的姐妹们提供穿搭灵感,让所有的人都能够沉浸在自己的快乐中生活。服装销售心得体会8做服装销售生意看起来很简单,
4、好像谁都可以来做,其实,事实并非如此,只有你亲身体会了,才知道市场竞争是多么的激烈。服装销售的过程也是从买卖商品中赚取差价的过程,而这里关系到很多学问,比如进货,你就要知道如何确定进货的数量、质量以及种类,如何确定进货资金和流动资金的比例,什么时候补货以及如何确定补货的数量等。具体来讲,要做好服装销售工作,你需要做好以下八个方面。服装专业社会实践心得体会(精选篇2)本学期的第十八周我们开始了为期一周的服装结构设计实习,这对于我们来说是一次新的机会,新的尝试,新的体验。尽管本学期我们已上过服装结构设计的课程,但对于大多数的我们来说,对服装结构设计可能仍停留在懵懂或者说一知半解,尽管我们在课程期间
5、有听老师做过一些母型结构在款式上面的改变设计的要领和方法上的讲解,或者是结构设计在整个服装制作上的工艺流程的介绍等等,但仅仅是理论上的了解,往往会让我们并不特别明白,光是想象也没办法完全能想象得出来,所以这次的结构实习课程不仅是一次实习,而是对我们的一次锻炼,更是让我们能真真正正地全新地去了解和认识服装结构设计的契机,而我也暗下决心袄好好地学习一番。实习都是辛苦的,对于这一认知我早就做好了心理准备,事实也确实如此。整整一周我们都在忙碌着,学习着。我们的实习任务是根据自己的尺寸设计一款女式上装,并打板。首先要做的是量尺寸,一件上装所需要的尺寸有:身高(号)、胸围(B)、肩宽(S)、领围(N)、衣
6、长,胸劈门。依需要我们互相量尺寸,期间我们怕量不准,特地重心看教材,仔细了解测量要求,带测量完毕之后,便开始了结构纸样设计,我画的是配有西装领,刀背省及附有腰带的女式上装,比照老师之前课上所交教过的母型上装的制图方法,我开始了在牛皮纸上制图。首先,将给定的制图条件,套入制图过程中所涉及的公式,计算并记录下来。然后,套用老师之前所教的制图方法结合教材建立符合设计的衣身母型变态后的式样,由于制图是制成副抓哏的基础,来不得半点差错,一旦失之毫厘,就势必差之千里,所以我们画得格外认真。其中值得注意的是胸劈门的确定,胸劈门的主要作用是:1)使衣身更好满足人体胸中央部及乳峰部位球面形态的需要2)能调节前肩
7、冲量的大小,使之更符合人体肩胸部位间的表面形态。在相同条件下,胸劈门越大,则前肩冲量也越大。因此,通过对胸劈门的控制,可以将前肩冲量调节到理想的程度。所以考虑到设计女式上装,面料的缝纫皱缩率,上装需装挂面,工艺的归拔处理等诸多因素,根据公式计算得胸劈门取值为1。5。另外需要注意的是省,在制图过程中,我所需要制的是刀背省,考虑到省所处的部位,衣料特性,合体程度乃至造型要求等诸多因素,我所选择的省的形态是橄榄省型,而在省量比值上的取法除了与收省部位及其隆起程度有关,还与合体程度、面料特性、工艺形式等有关,在相同情况下,合体程度越强,则省量比值就越大,反之就越小;棉来哦伸缩性越强,则省量比值越大,反
8、之越小;活省偏大,死省相对较小。根据设计纸样,不同地方省值的大小取值也不尽相同。这样一件上装的基本形态就出来了。接着就是对上装领子的设计,尽管衣领造型绚丽多彩变幻莫测,但从结构上分析基本上可分为以下几种类型:无领(a=0,b=0)、坦领(0 =a=1,ba)、立领(a0,b=0)、翻驳领(a1,ba)其他领(注:a表示领座,b表示领面),而我在设计中所应用到的就是属于翻驳领类型的西装领,制定领座a=3,领面b=5,根据制图条件及老师上课时所指导的制图方法将西装领画好。再者就是对款式外观上的美化,在上装的腰部设计了腰节,使整件衣服在不失女性坚毅一面的同时,更体现其柔和的一面。整个制图过程中,除了
9、将之前上课所学运用于设计制图中去外,我们还新学了衣袖的制图方法,通过上课老师的一边制图,一边佐以讲解,我了解到在衣袖母型的建立中,一定的袖子立体倾角对应一定的袖斜线倾角,且两者成反比关系,显然,袖斜线倾角越小,从而越便于手臂活动,但手臂下垂时的袖根部余褶较多;反之,袖斜线倾角越大(不能超出极限),则袖立体倾角越小,从而袖子的成型效果越好,但不利于手臂活动。根据实际需要,我们将袖斜线倾角按宽松、普通、合体三种袖型结构划分成三个取值范围。以便正确选择。袖斜线倾角的大小可按两直角边的长度之比即15:_反映之。其中袖上平线中的15厘米长度固定不变,垂直方向的长度_可自由调节。_小意味着袖斜线倾角小,_
10、大意味着袖斜线倾角大。而_的总的变化范围约为3=_=13+h/2。其中,3 =_=8为适宜宽松袖选择的取值范围,常用于茄克衫、长袖男衬衫、宽松衫、童装等一类上装的袖子;8=_=12为适宜普通袖选择的取值范围,常用于女衬衫,男短袖衬衫、两用衫、风衣、童装等一类上装的袖子;12+h/2=_=13+h/2为适宜合体袖选择的取值范围,常用于男、女西服、大意等一类上装的袖子。而在制图中,由于设计的是女式西装,所以我们所选择的是合体袖,通过老师一步一步耐心的讲解,我们也按照自己的尺寸:袖长五十五厘米、袖笼周长四十七厘米,画好了袖子。到此,整张结构图纸已制图完成,看着这图纸,心中有一丝欣慰,也有一丝成功的喜
11、悦。紧随其后的是打板,这在我们之前的课程中所未接触到的,这对于我们来说是一项全新的体验,刚开始听老师说制作过程的时候感觉很简单,后又听到老师说要我们花一天的时间来完成简直不敢相信,认为没有这个必要。真到要做的时候才明白,不花上这么久的时间根本打不好板。打板的过程其实很容易,但需要有极大的耐性和细心,才能做好,首先在纸样下铺上一张新的牛皮纸,整个图纸上要打板下来的版块有十五块,分别是后中上片、后侧上片、后中下片、后侧下片、前中上片、前侧上片、前中下片、前侧下片、后腰节、前腰节、领里、领面、挂面及两块袖面,用点线器将这十三块复刻在新的牛皮纸上,接着根据复刻的点用铅笔复描出来并划顺,由此得净样板,然
12、后将净样板的边缘线各加宽一厘米,值得注意的是由几块样板的一条边缘线要特殊加宽:后中下片、后侧下片、前中下片,前侧下片的底部边缘线各加宽三厘米,后腰节片与领面的连口不加宽,两块袖面底部加宽二点五厘米,各加宽后的线均划顺后,用剪刀按此线一一顺剪下来。在打板过程中务必不能忘记丝缕的确定:衣片丝缕是指衣片在衣料中的取向,要确定衣片丝缕的取向,首先应确定基参照线,而参照线不是固定不变的,而是随衣片形状及其所处部位不同略有变化,一般有以下三种参照线:1)以衣片中跟人体纵向一致的线作为参照线2)以衣片中的对称轴作为对照线3)以衣片中某一条直线形边口作为参照线,而我们要及时确定丝缕线,以免做打板上的返工,这势
13、必很麻烦。至此,打板工序也已完成。由于时间的限制,我们并没有做排板,而这也是服装工艺流程中关键一步,打板打下来,根据丝缕以最省空间的方法排板,其中丝缕必须垂直某一下划线,这样的排板在大批量的工艺制作中能节约布料,降低成本,一定程度上提到生产效益。尽管服装结构实习的课程仅有短短的一周,但对于我来说体味良多。之前对于服装结构设计仅是限于皮毛上的认识,光是想象它的过程,即使期间有制图,但对于老师所延伸的有些省或者式样的描述并不能完全的明白,有时心理有些设计上的想法但不知道是否可行,但通过这次的亲自实践,我们深入地了解了服装结构设计的具体流程,同时也解决了一直困扰着我们的问题,实习充分地让我们在实践中
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